Sjanghæ

Sjanghæ iðar af lífi sem heimsborgaralegasta stórborg Kína, þar sem vísindaskáldsögulegar kúlur Oriental Pearl Tower ljóma í neonbleikum lit við hlið 632 metra hás glerturns Sjanghæ-turnsins — þriðju hæstu byggingar heims — á meðan Art Deco bankar og hótel frá þriðja áratug síðustu aldar við Bund-bakka Huangpu-árinnar minna á blómatíma Sjanghæ sem „París austursins“, þegar djass, ópíum og alþjóðleg fjármál gerðu hana að dekadentustu stórborg Asíu. Þessi lóðrétta borg (um 25 milljónir í sveitarfélaginu og um 30-34 milljónir á stærra stórborgarsvæðinu) þjappar mörgum öldum sögunnar saman á 10 km svæði: allt frá skálum Ming-ættarinnar í Yuyuan-garðinum í gamla bænum og sölubásum með deigbollum á Yu-markaðnum, til trjávaxinna gatna frönsku nýlendunnar (French Concession) þar sem kaffihúsamenning og áróðursspjöld frá kommúnistatímanum sem breytt hefur verið í töff listagallerí ríkja, yfir til LED-vafðra skýjakljúfa í Pudong sem varpa hlutabréfavísitölum upp í heiðhvolfið. Bund (Waitan) skilgreinir Sjanghæ — 1,5 km löng göngubraut meðfram ánni þar sem pör stilla sér upp fyrir brúðkaupsmyndir með nýlendutímabanka (nú lúxushótel) á aðra hönd og framtíðarlega turna Pudong á hina, sem best er að njóta að nóttu til þegar báðar hliðar lýsa upp í samstilltum LED-sýningum.

Samt sem áður lifir gamla Sjanghæ áfram í longtangs (húsasundum) — þröng sund Tianzifang hýsa verslanir og þakbari í endurgerðum shikumen (steinhliðshúsum), á meðan götusalar grilla chuanr (lambaspjót) og steikja jianbing (matarmiklar pönnukökur) fyrir morgunverðarhópa sem ferðast á hjólum þrátt fyrir að yfirvegir beri maglev-lestir á allt að 300 km/klst hraða á milli flugvallarins og borgarinnar (8 mínútur, um 1.013 kr. / ¥57). Matarsenan jafnast á við hvaða heimsborg sem er með fjölmörgum veitingastöðum með Michelin-stjörnu, á meðan xiao long bao (súpudeigbollur) hjá Din Tai Fung eða Jia Jia Tang Bao kosta um 362 kr.–724 kr. / ¥20–¥41 á körfuna en bragðast guðdómlega þegar heitt soðið spýtist út úr fíngerðu deiginu. Verslun spannar allt frá eftirlíkingamörkuðum (forðist þá nema þið hafið gaman af því að prútta um eftirlíkingar af töskum) til flaggskipsverslunar Hermès í Plaza 66 og verslunargötunnar Nanjing Road (göngugötuhlutinn er um 1,2 km, þótt gatan öll sé um 5 km) með neonupplýstum verslunum.

Söfnin koma á óvart: fornir bronsgripir í Sjanghæ-safninu (ókeypis), samtímaverk í Power Station of Art (fyrrum orkuver) og vöruhúsagallerí í M50 listahverfinu sem sýna framúrstefnulega kínverska listamenn. Dagsferðir ná til vatnabæja eins og Zhujiajiao (1 klst., fornar skurðir og brýr), eða hraðlestir þjóta til Vesturvatnsins í Hangzhou (1 klst., 1.249 kr. / ¥70) eða klassískra garða Suzhou (30 mín., 891 kr. / ¥50). Með allt að 240 klukkustunda (10 daga) vegabréfsáritunarfrjálsa viðkomu sem nú er í boði fyrir marga ríkisborgara í Sjanghæ, auk vaxandi kerfa um 30 daga vegabréfsáritunarfrjálsa komu fyrir sum vegabréf (reglur breytast oft — athugið alltaf nýjustu upplýsingar ræðismanna fyrir ykkar vegabréf), neðanjarðarlestarkerfi Sjanghæ með um 20 línur sem þekja 800-900 km af teinum (ferðir kosta 54 kr.–178 kr. / ¥3–¥9,98), WeChat Pay sem drottnar yfir greiðslum (útlendingar geta tengt kort sín) og enskum skiltum sem fer fjölgandi en eru enn takmörkuð, þá býður Sjanghæ upp á aðgengilegustu en jafnframt ekta kínversku upplifunina — þar sem slagorð Kommúnistaflokksins lifa hlið við hlið við lúxusverslunarmiðstöðvar, götusalar selja aldaregg við hlið fjögurra hæða kaffihúshalla Starbucks Reserve Roastery, og framtíðin mætir manni fyrir morgunmat í háhraða maglev-lest.