Swakopmund ja Sossusvlei

Namiibia pakub Aafrika kõige kummitavalt sürrealistlikke ja teispoolsuse maastikke, kus mõned maailma kõrgeimad punakaspruunid liivaluited kõrguvad dramaatiliselt üle 300 meetri legendaarse Sossusvlei juures, Deadvlei kummituslikus valges savikülves seisavad 900 aastat kummituslikult kivistunud iidsed surnud akaatsiapuud, luues Maa kõige pildistatumad sürrealistlikud vaated, ning Skeleton Coasti hüljatud roostetanud laevavrakid lagunevad hiiglaslike hülgekolooniate kõrval, samal ajal kui haruldased kõrbes kohanenud elevandid rändavad võimatult hiiglaslikel liivaluidetel, mis kohtuvad külma Atlandi ookeaniga. Veider Swakopmund (linna elanikkond umbes 25 000, laiem valijaskond ~76 000) on Namiibia peamine ranniku seiklusbaas – see ebakohane Saksa koloniaallinn, kus autentne bratwurst, pretzelid ja traditsioonilised õlleaiad tunduvad tõeliselt Baierist siia toodud, kuid asuvad paradoksaalselt lõputu Namibi kõrbe ümbritsetuna – pakub põnevat liivalaudamist hiiglaslikel luidetel, kiireid ATV-seiklusi, adrenaliini tõstva langevarjuhüppega kõrbe ja ookeani vahelise maastiku kohal ning maaliliste sõitudega võõrastele kuumaastikule sarnanevatesse orgudesse. Kuid Namiibia absoluutne peamine vaatamisväärsus asub sisemaal Sossusvleis, tohutus Namib-Nauklufti rahvuspargis, umbes 340 km kaugusel Swakopmundist (planeerige 4–6 tundi ühe suuna jaoks segatud asfalt- ja kruusateedel, sõltuvalt peatustest ja tingimustest), kus ikooniline Dune 45 ja massiivne Big Daddy (325 meetri kõrgune, üks maailma kõrgeimaid liivakünkaid) loovad need kohe äratuntavad Instagrami päikesetõusu pildid, kui esimene kuldne valgus värvib dramaatiliselt puutumatu liiva lainetused sügavast oranžist leegitsevaks punaseks, samal ajal kui sitked gemsbok-oriksed rändavad otsustavalt üle teravate harjade.

Deadvlei õhuline valge savikõrgendik (kuni sinna jõudmiseks tuleb läbida 1 km jalutuskäik 2WD parklast või sõita 4x4 autoga läbi sügava liiva) on tõeliselt üks enim pildistatud sürrealistlikke kõrbestseene Maal: umbes 900 aasta vanused surnud kaamelipuu puud, mis on päikesepõletuse tõttu mustunud ja säilinud, seisavad kummituslikult skelettidena särava valge pragunenud saviplatoo, kõrgete punase-oranžide liivamäede ja võimatult sügava sinise pilvitu taeva taustal, luues nii sürreaalse värvikontrasti, et paljud esmakordsed vaatajad kahtlustavad tõeliselt digitaalset manipuleerimist, kuigi see on täiesti loomulik. Need iidsed puud surid, kui ajutine Tsauchabi jõgi muutis oma voolusuunda, hüljates vlei (panni), jättes need säilima ühte maailma kuivimasse kõrbe (paljudes Namibi keskosas asuvates kohtades on keskmine sademete hulk alla 25 mm aastas), mis muudab kasvu ja lagunemise uskumatult aeglaseks. Sossusvleisse pääsemiseks on vaja kas isejuhtivat renditud 4x4 sõidukit (viimased 5 km parkimisalale läbivad sügava pehme liiva, mis on läbipääsmatu 2WD sõidukitele, mis vajavad shuttle-teenust), pikka tervet päeva kestvat giidiga ekskursiooni Windhoeki pealinnast või Swakopmundist (kurnav 10-14-tunnine päev, 150–250 dollarit inimese kohta) või ööbimine pargi piirides majutusasutustes nagu Sossus Dune Lodge (kallis, üle 200 €o, kuid võimaldab olulist juurdepääsu päikesetõusule, kui pargi väravad avatakse kell 5 hommikul enne palavust).

Enamik külastajaid eraldab 2 täispäeva: maagiline päikesetõus Deadvlei/Big Daddy liivaluidetel, millele järgneb Sesriemi kanjoni uurimine. Maastikuline sõit ise pakub pidevalt naudingut: springbokide ja oryxide karjad, kauguses dramaatilised mäeahelikud ja nii äärmuslik tühjus, et see tõesti kalibreerib külastajate ruumi- ja üksilduse tunde. Tagasi rannikuäärses Swakopmundis on palju tegevusi: põnev quad-sõit ja liivalaudamine kõrgete rannikuluidetel (60–80 dollarit poolepäevase ekskursiooni eest), põnev tandem-langevarjuhüpped sürreaalses kõrbe ja ookeani kohtumispaigas (üle 185 € hüppe eest), kultuurilised linnaekskursioonid ja suurepärased värsked mereannid Atlandi ookeani ääres asuvates restoranides.

Swakopmundist põhja poole ulatuv kummitav Skeleton Coast pakub Cape Cross Seal Reserve'i (2 tundi autosõitu, umbes 100–150 N$ inimese kohta pluss sõiduki tasu), kus umbes 100 000 kapihüljest moodustavad kaootilise, lärmaka ja haisva koloonia (ülekaalukas kalane ammoniaagi lõhn – aus hoiatus), samas kui dramaatilised Spitzkoppe graniidist kaljude moodustised (3 tundi) meelitavad ligi ronijaid ja fotograafe. Walvis Bay ulatuslik flamingolaguun (30 km lõuna pool) on aastaringselt koduks tuhandetele roosadele flamingodele. Namiibia peamine võlu tuleneb selle äärmisest tühjusest ja üksindusest – see on üks vähim asustatud riike maailmas (umbes 3–4 inimest km² kohta, mida kirjeldatakse laialdaselt kui Mongooliale järgnevat teist kõige hõredamalt asustatud riiki), pakkudes tõeliselt avaraid teid minimaalse liiklusega, säravalt selget tähtede taevast, mida ei riku valguspollutsioon, ja rahulikku üksindust, mis on üha haruldasem ületuristitud tänapäeva maailmas.

Ise sõidetavad safarid kuulsas Etosha rahvuspargis (500 km põhja pool, 5–7 tundi Swakopmundist) lisavad põnevaid kohtumisi viie suure loomaga (elevandid, ninasarvikud, lõvid veeaukudes), mis täiendavad puhtaid kõrbeimet. Kuna turismisektoris räägitakse laialdaselt ja vabalt inglise keelt (koloniaalajastu kasulik pärand), on teede infrastruktuur suurepärane, sealhulgas hästi hooldatud kruusateed, mis muudavad isejuhtimise üllatavalt kättesaadavaks, ning riigil on märkimisväärselt turvaline maine ühe Aafrika stabiilsema ja turvalisema riigina, ning see võrreldamatu kombinatsioon võõrastest kõrbe maastikutest, saksa koloniaalajastu veidrustest ja kättesaadavatest seikluslikest tegevustest, pakub Namiibia edukalt erakordseid Aafrika elamusi ilma tüüpilise kaoseta – kuigi tõeliselt suured vahemaad nõuavad pikkade maaliliste sõitude aktsepteerimist, mis ühendavad laialt hajutatud vaatamisväärsusi.