Katmandu

Katmandu pakeria kaip pagrindiniai vartai į Himalajus, kur Svajambunato senovinė auksinė stupa, vainikuota visa matančiomis Budos akimis, priglaudžia įžūlias beždžiones, vagiančias užkandžius ant garsiojo 365 laiptelių pakilimo į Beždžionių šventyklos kalvą; Durbaro aikštės daugiapakopės pagodų šventyklos demonstruoja sudėtingus nevarų medžio raižinius ir erotines skulptūras, nepaisant širdį veriančios 2015 m. žemės drebėjimo žalos, sugriovusios kelis statinius; o chaotiškas kuprinėtojų rojus Tamelio rajonas aprūpina žygeivius, keliaujančius į Everesto bazinę stovyklą, Anapurnos ratą ir Langtango slėnio nuotykius, per įrangos parduotuves, leidimų agentūras ir gidų paslaugas. Nepalo sostinė ir didžiausias miestas (apie 850 000 gyventojų pačiame mieste, 4 milijonai didžiajame Katmandu slėnyje) įsikūręs 1 400 metrų aukštyje slėnio dubenyje, apsuptame Himalajų milžinų – giedrais spalio–lapkričio ir kovo–balandžio rytais iš stogo restoranų ir viešbučių terasų atsiveria stulbinančios tolimos snieguotos viršukalnės, sukuriančios dramatišką foną.

Miestas pirmiausia tarnauja kaip logistinis žygių ir alpinizmo centras, kuriame įrangos nuomos punktai, registruotos gidų įmonės ir vyriausybinės leidimų įstaigos ruošia Himalajų nuotykiams, tačiau Katmandu slėnio septyni nepaprasti UNESCO pasaulio paveldo objektai (Katmandu, Patano, Bhaktapuro Durbaro aikštės, taip pat Svajambunatas, Budnatas, Pašupatinatas ir Čangu Narajanas) neabejotinai atperka kultūrinį tyrinėjimą ne žygeiviams ar tiems, kurie aklimatizuojasi. Masinis Budnato stupos baltas kupolas (viena didžiausių budistų stupų pasaulyje) pritraukia Tibeto budistų piligrimus ir vienuolius kaštoninės spalvos drabužiais, einančius ratu pagal laikrodžio rodyklę ir sukančius maldos ratelius, kol dega smilkalai, o nuo centrinės smailės plevėsuoja maldos vėliavos – aplinkinė Tibeto pabėgėlių bendruomenė valdo vienuolynus, restoranus, tiekiančius autentiškus „momo“ ir „thukpa“, bei parduotuves, prekiaujančias Tibeto rankdarbiais. Šventasis Pašupatinato šventyklos kompleksas ant šventosios Bagmati upės krantinių (ghatų) priima atviras induistų kremavimo ceremonijas, kur nuolat dega laidotuvių laužai – ne induistai negali patekti į pagrindinę auksinio stogo šventyklą, tačiau pagarbiai stebi galingus mirties ritualus iš kitos upės pusės (įėjimas užsieniečiams apie 6,7 € / NPR 1 148).

Katmandu Durbaro aikštė (įėjimas užsieniečiams apie 7,2 € / NPR 1 234, žemės drebėjimo apgadinti statiniai vis dar rekonstruojami) saugo viduramžių karališkųjų rūmų kompleksą, sudėtingas pagodų šventyklas ir Kumari Ghar, kuriame gyvena Nepalo gyvoji deivė (Kumari) – jauna mergaitė iki lytinio brendimo, garbinama kaip induistų deivės Taleju inkarnacija iki pirmųjų mėnesinių, kuri retkarčiais pasirodo viršutiniame lange, nors fotografuoti draudžiama. Visgi Katmandu realybė neabejotinai užklumpa nepasiruošusius lankytojus: dusinančios dulkės ir transporto priemonių tarša, anarchiškas eismas, kuriame pėstieji vengia motociklų, dažni elektros dingimai net viešbučiuose, gatvėse matomas didžiulis skurdas ir po žemės drebėjimo likusi trauma, vis dar veikianti infrastruktūrą. Geriau išlikę miestai-dvyniai: Patanas (Lalitpuras, 30 minučių į pietus taksi už 3 € / NPR 514, vietiniu autobusu už 0,2 € / NPR 34) demonstruoja pranašesnę nevarų architektūrą su mažesne žemės drebėjimo žala ir mažesniu turistų varginimu bei puikiu Patano muziejumi, o viduramžių Bhaktapuras (1 valanda autobusu už 0,3 € / NPR 51, įėjimas užsieniečiams apie 10 € / NPR 1 714) atrodo autentiškai sustingęs laike su akmenimis grįstomis aikštėmis be automobilių, puodžių dirbtuvėmis, kuriose amatininkai suka molį rankiniais ratais, ir garsiuoju kreminiu „juju dhau“ (karališkuoju rūgpieniu) jogurtu, parduodamu terakotos dubenėliuose.

Maisto kultūra siūlo sotų „dal bhat“ (lęšiai, ryžiai, daržovių karis, marinuotos daržovės – tradicinis nepaliečių patiekalas, valgomas dukart per dieną), garintus arba keptus „momo“ (Tibeto-Nepalo koldūnai su buivoliena, vištiena arba daržovėmis, apie 0,59 €–1,18 € / NPR 101–NPR 202 už 10 vienetų) ir tradicinius nevarų specialitetus, įskaitant „choila“ (prieskoniais pagardinta kepta buivoliena) ir „bara“ (juodųjų lęšių blynai). Apsilankykite spalio–lapkričio mėnesiais dėl giedriausio dangaus, patogios 12-23°C temperatūros ir po musono likusios gaivos, todėl tai yra pats pikas žygių sezonui, kai leidimų paklausa išauga, o Tamelis persipildo, arba kovo–gegužės mėnesiais dėl pavasarinių rododendrų žydėjimo, kai sušyla iki 15-28°C, nors vaizdai gali būti migloti – musonas birželio–rugsėjo mėnesiais atneša liūtis, dėl kurių kyla potvyniai, dėles takuose ir kalnus užstojančius debesis. Su viza atvykus (apie 26 € / NPR 4 456 už 15 dienų, apie 43 € / NPR 7 370 už 30 dienų grynaisiais oro uoste), itin mažomis išlaidomis (galima išsiversti su 14 €–37 € / NPR 2 399–NPR 6 341 per dieną), 1 400 m aukščiu, suteikiančiu naudingą vietą aklimatizacijai prieš kylant daug aukščiau į žygius, žavinga induizmo ir budizmo kultūrų sinteze bei padėtimi kaip neišvengiamais Himalajų žygių vartais, Katmandu suteikia chaotišką dvasinį intensyvumą, pasiruošimą žygiams, nevarų architektūrinį paveldą ir prieigą prie aukščiausių Žemės kalnų, nepaisant taršos, skurdo ir infrastruktūros iššūkių, bandančių kantrybę.