Хавана

Хavana маѓепсува како град-временска капсула на Карибите, каде што пастелно обоените колонијални згради романтично се распаѓаат по тесните улички, а Шевролети и Кадилаци од 1950-тите возат како такси (yank-tanks со љубов одржувани уште од пред-ембарго времето), од вратите се шири чадот од цигари каде што пулсираат салса ритми, а муралите со социјалистичка пропаганда на кои пишува "Viva la Revolución" стојат во спротивност со новопојавениот капитализам во паладерите (приватни ресторани) кои служат мохито и ропа виеха. Главниот град на Куба (со 2,1 милион жители) застана во 1959 година кога револуцијата на Кастро ги прекина врските со САД, создавајќи бизарен временски парадокс каде што летови од советската ера ги делат патиштата со коњски запрежни коли, книшките за рации опстојуваат покрај луксузните ресторани, а силното доларизирање ги збунува посетителите — официјално се користи само кубанскиот пезо (CUP) од 2021 година, но готовината во американски долари ( USD) и евро (EUR ) е високо ценета, а многу продавници користат картички во американски долари ( MLC ) кои се слободно конвертибилна валута. Стара Хавана (Habana Vieja) го концентрира колонијалниот сјај на УНЕСКО: барокната катедрала на Плаза де ла Катхедрал, пазарот за книги на Плаза де Армас, тврдината Кастиљо де ла Реал Фуерза и бескрајни фотогенични улици каде што алишта висат од балконите и деца играат бејзбол во тесните улички.

Ел Малекон, иконската 8-километарска шеталишна насипна конструкција во Хавана, е место за ноќни собири каде што Хаванезите се дружат, брановите се удираат во ѕидовите, рибарите ги фрлаат рибарските котли, а зајдисонцето сè обојува во златно. Возете се со класични автомобили (1.694 ден.–2.824 ден./ч) во реставрирани кабриолети, пијте мохито во Бодегита дел Мидио (омилено место на Хемингвеј — туристичко, но задолжително) и искачете се на куполата на Капитолио за поглед на градот. Кварталот Ведадо нуди модерна Хавана: Плоштадот на Револуцијата со иконското лице на Че Гевара на зградата на Министерството, кабаре-шоуто Тропикана (скапо, но спектакуларно), мохито на терасата на Хотел Национал и паркот за сладолед Копелија (локална институција – долги редици, но автентично).

Сепак, душата на Хавана живее во музиката: салса, сон, румба пулсираат од Каса де ла Мусика, Фабрика де Арте Кубано (FAC— фабрика претворена во уметнички простор и ноќен клуб) и неформалните соседски пењас. Даикири се служат во Ел Флоридита (уште едно омилено место на Хемингвеј), додека турите за рум во Музејот Хавана Клуб (452 ден.) го објаснуваат националниот пијалак на Куба. Дневни излети водат до Долината Вињалес (3 часа, фарми за тутун и моготес — кречњачки карст ридови), или до плажни одморалишта на исток (Варадеро 2 часа, Плајас дел Есте 30 мин — плажи за локалци).

Предизвиците во Куба фрустрираат: интернетот е ограничен и скап, се шират измами (џинетерос кои нудат "автентични" искуства), бирократијата е густа, а залихите се спорадични (во рестораните снемува јадења од менито, а во продавниците недостасуваат основни производи). Сепак, Хавана освојува со својата издржливост, топлина и чувството дека е како никаде на друго место на Земјата. Со туристичка карта (виза, 1.412 ден.–5.648 ден. во зависност од изворот, сега поврзана со електронска регистрација D'Viajeros), кубанското пезо (CUP) како единствено законско средство за плаќање, но со голема доларизација во пракса, ограничен англиски јазик надвор од туристичкиот сектор, економија што работи само со готовина (американските кредитни картички не функционираат!) и трошоци повисоки од очекуваните (2.824 ден.–5.648 ден.+/ден со просечен смештај), Хавана нуди доживување од оние што се запишуваат во листата на желби, кое бара трпение, хумор и фасцинација од најпознатиот светски социјалистички експеримент што се држи до идеали додека се приспособува на реалноста.