Swakopmund og Sossusvlei

Namibia byr på Afrikas mest uforglemmelige, surrealistiske og utenomjordiske landskap, hvor noen av verdens høyeste rød-oransje sanddyner rager dramatisk over 300 meter i det legendariske Sossusvlei, gamle døde akasietrær står uhyggelig forsteinet i 900 år i Deadvleis spøkelsesaktige hvite leirgrop og skaper jordens mest fotograferte surrealistiske scene, og de øde rustne skipsvrakene på Skeleton Coast forfaller ved siden av massive selkolonier, mens sjeldne ørken tilpassede elefanter umulig vandrer i massive sanddyner som møter det kalde Atlanterhavet. Den sære Swakopmund (by med ca. 25 000 innbyggere, større valgkrets ~76 000) fungerer som Namibias viktigste base for kysteventyr – denne inkongruøse tyske kolonibyen, hvor autentiske bratwurst, pretzels og tradisjonelle ølhager føles som om de er hentet rett fra Bayern, men paradoksalt nok ligger omgitt av den endeløse Namib-ørkenen – tilbyr spennende sandboarding ned enorme sanddyner, høyhastighets quad-sykling, adrenalinpumpende fallskjermhopping over ørken-møter-hav-landskapet og naturskjønne kjøreturer til fremmede månelandskapsdaler.

Namibias absolutte hovedattraksjon ligger imidlertid inne i landet ved Sossusvlei i den enorme Namib-Naukluft nasjonalpark, omtrent 340 km fra Swakopmund (regne med 4-6 timer hver vei på blandede asfalt- og grusveier, avhengig av stopp og forhold), hvor den ikoniske Dune 45 og den enorme Big Daddy (325 meter høy, blant verdens høyeste sanddyner) skaper de umiddelbart gjenkjennelige Instagram-soloppgangsbilde når det første gyldne lyset dramatisk maler uberørte sandbølger fra dyp oransje til flammende karmosinrød, mens hardføre gemsbok-oryxer vandrer målbevisst over knivskarpe åskammer. Deadvleis eteriske hvite leirpanne (som nås ved å gå den siste kilometeren fra 2WD-parkeringen eller kjøre 4x4 gjennom dyp sand) presenterer virkelig en av de mest fotograferte surrealistiske ørkenlandskapene på jorden: omtrent 900 år gamle døde kameltornetrær, svarte og bevart av den brennende solen, står spøkelsesaktig skjelettaktige mot den strålende hvite, sprukne leirskålen, de høye rød-oransje sanddynene og den umulig dype blå skyfri himmelen – og skaper en så surrealistisk fargekontrast at mange som ser det for første gang, virkelig mistenker digital manipulering, til tross for at det er helt naturlig. Disse gamle trærne døde da den kortvarige Tsauchab-elven endret løp og forlot vlei (sletten), og etterlot dem bevart i en av verdens tørreste ørkener (mange sentrale steder i Namib har et gjennomsnitt på under 25 mm regn i året), noe som gjør vekst og forfall utrolig langsomt.

For å komme til Sossusvlei må man enten leie en firehjulsdrevet bil (de siste 5 km til parkeringsplassen går gjennom dyp, myk sand som er ufremkommelig for tohjulsdrevne biler, og som krever transporttjeneste), ta en lang heldags guidet tur fra hovedstaden Windhoek eller Swakopmund (slitsomme 10-14 timers dager, 1 625 kr–2 708 kr per person) eller overnatting innenfor parkens grenser på lodger som Sossus Dune Lodge (dyrt, over 2 340 kro, men gir viktig tilgang til soloppgangen når parkportene åpner kl. 05.00 før den brennende heten setter inn). De fleste besøkende bruker to hele dager: magisk soloppgang ved Deadvlei/Big Daddy-dynen etterfulgt av utforsking av Sesriem Canyon.

Den naturskjønne kjøreturen i seg selv er en belønning: flokker av springbukker og oryxer, dramatiske fjellkjeder i det fjerne og en så ekstrem tomhet at det virkelig endrer besøkendes oppfatning av rom og ensomhet. Tilbake ved kysten i Swakopmund finnes det mange aktiviteter, blant annet spennende firhjuling og sandboarding på høye kystdyner (650 kr–867 kr for halvdags turer), spennende tandemhopping over det surrealistiske landskapet der ørkenen møter havet (2 167 kr eller mer for hopp), kulturelle byturneringer og utmerket fersk sjømat på restauranter som vender mot Atlanterhavet. Den uforglemmelige Skeleton Coast som strekker seg nord for Swakopmund, har Cape Cross Seal Reserve (2 timers kjøretur, rundt N1 083 kr–1 625 kr per person pluss kjøretøyavgift), hvor omtrent 100 000 pelssel skaper en kaotisk, støyende og illeluktende koloni (overveldende fiskeaktig ammoniakklukt – en advarsel), mens de dramatiske granittformasjonene i Spitzkoppe (3 timer) tiltrekker seg klatrere og fotografer.

Walvis Bays omfattende flamingolagune (30 km sør) er hjem for tusenvis av rosa flamingoer året rundt. Namibias største attraksjon er den ekstreme tomheten og ensomheten – et av de minst tettbefolkede landene på jorden (rundt 3–4 personer per km², ofte beskrevet som det nest tynnest befolkede landet etter Mongolia), med vidstrakte veier med minimalt trafikk, strålende klar stjernehimmel uten lysforurensning og fredelig ensomhet som blir stadig sjeldnere i den overbefolkede moderne verden. Selvkjørte safarier gjennom den berømte Etosha nasjonalpark (500 km nord, 5-7 timer fra Swakopmund) gir spennende muligheter til å se de fem store dyrene (elefanter, neshorn, løver ved vannhull) som et supplement til de rene ørkenunderverkene.

Med engelsk som et utbredt og flytende språk i hele turistnæringen (en fordelaktig kolonial arv), utmerket veiinfrastruktur, inkludert velholdte grusveier som gjør selvkjørende biler overraskende tilgjengelige, et bemerkelsesverdig trygt rykte som et av Afrikas mest stabile og sikre land, og den uforlignelige kombinasjonen av fremmede ørkenlandskap, tyske koloniale særegenheter og tilgjengelige opplevelsesaktiviteter, leverer Namibia ekstraordinære afrikanske opplevelser uten det typiske kaoset – selv om de virkelig store avstandene krever at man aksepterer lange, naturskjønne kjøreturer mellom vidt spredte høydepunkter.