Katmandu

Katmandu cativa como a porta de entrada essencial para o Himalaia, onde a antiga estupa dourada de Swayambhunath, coroada com os olhos oniscientes de Buda, abriga macacos atrevidos que roubam lanches nos famosos 365 degraus que sobem a colina do Templo dos Macacos. Os templos pagodes de vários andares da Praça Durbar exibem intrincadas esculturas em madeira Newari e esculturas eróticas, apesar dos danos causados pelo devastador terremoto de 2015, que derrubou várias estruturas, e o caótico paraíso dos mochileiros do distrito de Thamel equipa os trekkers com destino ao Acampamento Base do Everest, ao Circuito Annapurna e às aventuras no vale Langtang com lojas de equipamentos, agências de licenças e serviços de guias. A capital e maior cidade do Nepal (cerca de 850.000 habitantes na cidade propriamente dita, 4 milhões na grande Vale de Katmandu) fica a 1.400 metros de altitude em uma bacia cercada pelos gigantes do Himalaia — as manhãs claras de outubro-novembro e março-abril revelam picos nevados distantes impressionantes a partir dos restaurantes nos telhados e terraços dos hotéis, criando um cenário dramático.

A cidade serve principalmente como centro logístico de trekking e montanhismo, onde lojas de aluguel de equipamentos, empresas de guias registradas e escritórios de licenças governamentais preparam aventuras no Himalaia. No entanto, os notáveis sete Patrimônios Mundiais da UNESCO do Vale de Katmandu (Durbar Squares de Katmandu, Patan, Bhaktapur, além de Swayambhunath, Boudhanath, Pashupatinath e Changu Narayan) recompensam totalmente a exploração cultural para quem não faz trilhas ou está se aclimatando. A enorme cúpula branca da estupa de Boudhanath (uma das maiores estupas budistas do mundo) atrai peregrinos budistas tibetanos e monges em mantos marrons que circundam no sentido horário girando rodas de oração enquanto incenso queima e bandeiras de oração tremulam na torre central — a comunidade de refugiados tibetanos ao redor opera mosteiros, restaurantes que servem momos e thukpa autênticos e lojas que vendem artesanato tibetano.

O complexo sagrado do Templo Pashupatinath, nas margens do rio Bagmati, realiza cerimônias hindus de cremação ao ar livre, onde as piras funerárias queimam continuamente — quem não é hindu não pode entrar no templo principal com telhado dourado, mas pode observar respeitosamente os poderosos rituais fúnebres do outro lado do rio (entrada por volta de NPR 1.000 para estrangeiros). A Praça Durbar de Katmandu (entrada de cerca de NPR 1.000 para estrangeiros, estruturas danificadas pelo terremoto em reconstrução) preserva o complexo do palácio real medieval, templos pagodes intricados e Kumari Ghar, que abriga a Deusa Viva do Nepal (Kumari) — uma jovem pré-adolescente adorada como encarnação da deusa hindu Taleju até a primeira menstruação, que ocasionalmente aparece na janela superior, embora seja proibido fotografar. No entanto, a realidade de Katmandu assalta os visitantes despreparados: poeira sufocante e poluição dos veículos, trânsito anárquico onde os pedestres se esquivam das motocicletas, cortes frequentes de energia mesmo nos hotéis, pobreza extrema visível nas ruas e o trauma pós-terremoto que ainda afeta a infraestrutura.

As cidades irmãs mais bem preservadas de Patan (Lalitpur, 30 minutos ao sul de táxi por 500 rúpias, ônibus local por 30 rúpias) mostram a arquitetura Newari superior, com menos danos causados pelo terremoto e menos agitação turística, além do excelente Museu de Patan, enquanto a medieval Bhaktapur (1 hora de ônibus, 50 rúpias, entrada por volta de 1.500 rúpias nepalesas ou aproximadamente USR$ 60 para estrangeiros) parece autenticamente congelada no tempo, com praças de paralelepípedos sem carros, oficinas de cerâmica onde artesãos giram argila em rodas manuais e o famoso iogurte cremoso juju dhau (coalhada real) vendido em tigelas de terracota. A culinária local oferece o farto dal bhat (lentilhas, arroz, curry de vegetais, picles — refeição tradicional nepalesa consumida duas vezes ao dia), momos cozidos no vapor ou fritos (bolinhos tibetano-nepaleses com búfalo, frango ou vegetais, cerca de Rs 100-200 por 10 unidades) e especialidades tradicionais Newari, incluindo choila (carne de búfalo grelhada com especiarias) e bara (panquecas de lentilha preta). Visite entre outubro e novembro para encontrar o céu mais limpo, temperaturas agradáveis entre 12 e 23 °C e o frescor pós-monção, tornando esta a época ideal para trekking, quando as licenças aumentam e Thamel fica lotado, ou entre março e maio para ver as flores de rododendro da primavera, com temperaturas entre 15 e 28 °C, embora a vista seja enevoada — a monção entre junho e setembro traz chuvas torrenciais, sanguessugas nas trilhas e nuvens que obscurecem as montanhas.

Com visto na chegada (USR$ 150 por 15 dias, USR$ 250 por 30 dias em dinheiro no aeroporto), custos extremamente baratos (USRR$ 375–RR$ 1.000/RR$ 380–RR$ 1.000 por dia), altitude de 1.400 m, que é um ponto de parada útil para se aclimatar antes de subir muito mais nas caminhadas, uma fascinante fusão cultural hindu-budista e a posição de porta de entrada inevitável para o trekking no Himalaia, Katmandu oferece uma intensidade espiritual caótica, preparação pré-caminhada, patrimônio arquitetônico Newari e acesso às montanhas mais altas da Terra, apesar da poluição, da pobreza e dos desafios de infraestrutura que testam a paciência.