Katmandu

Katmandu cativa como a porta de entrada essencial para o Himalaia, onde a antiga estupa dourada de Swayambhunath, coroada com os olhos de Buda que tudo veem, abriga macacos atrevidos que roubam lanches nos famosos 365 degraus que sobem a colina do Templo dos Macacos; os templos de pagode de vários níveis da Praça Durbar exibem entalhes intrincados em madeira Newari e esculturas eróticas, apesar dos danos devastadores do terremoto de 2015 que derrubou várias estruturas; e o caótico refúgio de mochileiros do distrito de Thamel equipa trilheiros com destino ao Acampamento Base do Everest, Circuito Annapurna e aventuras no vale de Langtang com lojas de equipamentos, agências de permissões e serviços de guia. A capital e maior cidade do Nepal (cerca de 850.000 na cidade propriamente dita, 4 milhões no Vale de Katmandu) fica a 1.400 metros de altitude em um vale cercado por gigantes do Himalaia — manhãs claras de outubro-novembro e março-abril revelam picos nevados distantes deslumbrantes de restaurantes em coberturas e terraços de hotéis, criando um cenário dramático. A cidade serve principalmente como centro logístico de trekking e montanhismo, onde lojas de aluguel de equipamentos, empresas de guias registrados e escritórios de permissões governamentais preparam aventuras no Himalaia, mas os sete notáveis locais do Patrimônio Mundial da UNESCO do Vale de Katmandu (Praças Durbar de Katmandu, Patan, Bhaktapur, além de Swayambhunath, Boudhanath, Pashupatinath e Changu Narayan) recompensam absolutamente a exploração cultural para quem não faz trilhas ou para quem está se aclimatando.

A cúpula branca da enorme Estupa Boudhanath (uma das maiores estupas budistas do mundo) atrai peregrinos budistas tibetanos e monges em mantos marrons circulando no sentido horário e girando rodas de oração enquanto o incenso queima e bandeiras de oração flutuam na espiral central — a comunidade de refugiados tibetanos ao redor opera monastérios, restaurantes que servem momos e thukpa autênticos e lojas que vendem artesanato tibetano. O complexo sagrado do Templo Pashupatinath, nos ghats do rio sagrado Bagmati, abriga cerimônias de cremação hindu ao ar livre, onde piras funerárias queimam continuamente — não hindus não podem entrar no templo principal de telhado dourado, mas observam respeitosamente os poderosos rituais de morte do outro lado do rio (entrada em torno de R$ 41 / NPR 1.148 para estrangeiros). A Praça Durbar de Katmandu (cerca de R$ 44 / NPR 1.234 de entrada para estrangeiros, estruturas danificadas pelo terremoto em reconstrução) preserva o complexo do palácio real medieval, templos de pagode intrincados e a Kumari Ghar, que abriga a Deusa Viva do Nepal (Kumari) — uma jovem pré-púbere adorada como a encarnação da deusa hindu Taleju até a primeira menstruação, que ocasionalmente aparece na janela superior, embora a fotografia seja proibida.

No entanto, a realidade de Katmandu assalta absolutamente os visitantes despreparados: poeira sufocante e poluição de veículos, tráfego anárquico onde pedestres desviam de motocicletas, cortes frequentes de energia mesmo em hotéis, pobreza visível nas ruas e o trauma pós-terremoto que ainda afeta a infraestrutura. As cidades irmãs mais bem preservadas de Patan (Lalitpur, 30 minutos ao sul de táxi por R$ 18 / NPR 514, ônibus local R$ 1,22 / NPR 34) exibem uma arquitetura Newari superior com menos danos de terremoto e menos incômodo turístico, além do excelente Museu de Patan, enquanto a medieval Bhaktapur (1 hora de ônibus por R$ 1,83 / NPR 51, entrada em torno de R$ 61 / NPR 1.714 para estrangeiros) parece autenticamente congelada no tempo com praças de paralelepípedos sem carros, oficinas de cerâmica onde artesãos moldam argila em rodas manuais e o famoso iogurte cremoso juju dhau (rei dos coalhados) vendido em tigelas de terracota. A cena gastronômica serve o farto dal bhat (lentilhas, arroz, curry de vegetais, conservas — refeição tradicional nepalesa consumida duas vezes ao dia), momos cozidos no vapor ou fritos (bolinhos tibetanos-nepaleses com búfalo, frango ou vegetais, cerca de R$ 3,59–R$ 7,19 / NPR 101–NPR 202 por 10 unidades) e especialidades tradicionais Newari, incluindo choila (carne de búfalo grelhada com especiarias) e bara (panquecas de lentilha preta).

Visite de outubro a novembro para céus mais limpos, temperaturas confortáveis de 12-23°C e o frescor pós-monção, tornando esta a alta temporada absoluta de trekking, quando as permissões aumentam e Thamel transborda, ou de março a maio para as flores de rododendro na primavera, com temperaturas subindo para 15-28°C, embora com vistas nebulosas — a monção de junho a setembro traz chuvas de inundação, sanguessugas nas trilhas e nuvens obscurecendo as montanhas. Com visto na chegada (cerca de R$ 158 / NPR 4.456 por 15 dias, cerca de R$ 262 / NPR 7.370 por 30 dias em dinheiro no aeroporto), custos extremamente baratos (R$ 85–R$ 225 / NPR 2.399–NPR 6.341 por dia são possíveis), altitude de 1.400m proporcionando um ponto de parada útil para aclimatação antes de seguir para altitudes muito maiores, uma fascinante fusão cultural hindu-budista e sua posição como porta de entrada inevitável para o trekking no Himalaia, Katmandu oferece uma intensidade espiritual caótica, preparação pré-trilha, herança arquitetônica Newari e acesso às montanhas mais altas da Terra, apesar da poluição, pobreza e desafios de infraestrutura que testam a paciência.