Sarajevo

Sarajevo fengsler besøkende dypt som det stemningsfulle «Europas Jerusalem», der de tradisjonelle kobbersmedene i den atmosfæriske osmanske Baščaršija-basaren fremdeles hamrer rytmisk på varene sine ved siden av elegante østerriksk-ungarske kaffehus som serverer bosnisk kaffeseremoni, den katolske katedralen deler bykvartaler med en serbisk-ortodoks kirke og flere osmanske moskeer i bemerkelsesverdig religiøs harmoni, og nøkterne kulehull og splint-arr fremdeles markerer utallige bygninger og bevarer det hjemsøkende minnet om beleiringen på 1990-tallet som lokalbefolkningen nekter å glemme. Denne dramatisk fjellomkransede hovedstaden (ca. 275 000 i selve byen og i overkant av 550 000 i det større storbyområdet) er unikt plassert der øst genuint møter vest, og overlevde heroisk Europas lengste moderne militære beleiring (brutale 1 425 dager fra april 1992 til februar 1996, over 11 000 drepte) og vokste frem med en bemerkelsesverdig motstandskraft og besluttsomhet – Latinerbroen der den bosnisk-serbiske Gavrilo Princips skjebnesvangre attentat på erkehertug Franz Ferdinand i 1914 utløste første verdenskrig og endret verdenshistorien, det essensielle Tunnelmuseet (Håpets tunnel, ca.

56 kr–113 kr / 9,78 KM–20 KM avhengig av billettype) som bevarer den desperate 800 meter lange livslinjen av en tunnel gravd i hemmelighet under rullebanen på Sarajevo flyplass, og de karakteristiske Sarajevo-rosene – røde harpiksfylte arr etter granatnedslag på fortauene som markerer steder der sivile ble drept av serbisk artilleri, og som fungerer som permanente minnesmerker over hele byen. Baščaršijas atmosfæriske osmanske gamleby (Čaršija, etablert på 1400-tallet) summer konstant av aromatisk røyk fra ćevapi-griller, tradisjonelle kobberhåndverkere som hamrer ut håndlagde gjenstander, teppeselgere og den ikoniske Sebilj-fontenen i tre der hundrevis av duer samler seg – den praktfulle Gazi Husrev-beg-moskeen (1530, gratis inngang, ta av skoene respektfullt) kaller de troende til fem daglige bønner mens turister titter i nærliggende butikker som selger utsmykkede tyrkiske kaffesett, tradisjonelle tepper og kobbervarer. Likevel lagrer Sarajevo bemerkelsesverdig nok flere sivilisasjoner og imperier: elegant østerriksk-ungarsk gul arkitektur langs den gågate-pregede Ferhadija-gaten med europeisk kafékultur, jugoslavisk brutalistisk betong inkludert det særegne vridde Avaz Twist Tower, og det krigsskadde Vijećnica (Nasjonalbiblioteket, rekonstruert etter at bevisst beskytning i 1992 ødela over 2 millioner bøker) med sin fantastiske mauriske renessansefasade møysommelig restaurert.

Trebević-fjellets taubane (gondol, ca. 115 kr / 20 KM tur-retur for besøkende, billigere for lokalbefolkningen, vakkert gjenoppbygd i 2018 etter fullstendig krigsødeleggelse) stiger 1 160 meter og tilbyr panoramautsikt før den når ruinene av den forlatte bobsleiebanen fra vinter-OL i 1984, der tidligere olympisk storhet står i hjemsøkende kontrast til senere bruk som bosnisk-serbiske snikskytter- og artilleriposisjoner under beleiringen – den graffitidekkede, smuldrende betongbanen tilbyr en surrealistisk og nøktern utendørs historieleksjon om ødelagt håp og motstandskraft. Den solide matkulturen feirer entusiastisk tradisjonell bosnisk mat: ćevapi eller ćevapčići (håndrullede grillede kjøttpølser servert i mykt somun-flatbrød med rå løk og kajmak-ostekrem, 34 kr–56 kr / 5,87 KM–9,78 KM for rause porsjoner, nasjonalrett som finnes overalt), flassende burek (filodeigpai fylt med kjøtt, ost eller spinat, tradisjonell frokostfavoritt 11 kr–23 kr / 1,96 KM–3,91 KM), og den ritualistiske bosniske kaffeseremonien (kafa, servert i en særegen kobber-džezva-kanne med rahat lokum, tyrkisk konfekt, langsommere og mer seremoniell enn den tyrkiske stilen).

Fascinerende museer spenner fra det gripende War Childhood Museum (rundt 56 kr / 9,78 KM, personlige historier fra barn under beleiringen), Gallery 11/07/95 (ca. 69 kr / 12 KM, et bevegende multimedialt minnesmerke over folkemordet i Srebrenica), og det jødiske museet som sporer århundrer med sefardisk arv før Holocaust og krigen. Verdifulle dagsturer går til fantastiske Mostars berømte rekonstruerte bro og osmanske arkitektur (2,5 timer med buss, 113 kr–169 kr / 20 KM–29 KM), det mystiske Blagaj Tekke-dervisjklosteret bygget inn i klippen ved kilden til Buna-elven, og Sutjeska nasjonalparks uberørte skoger og WWII-monument fra Tito-tiden.

Besøk i behagelige april-oktober for ideelt vår- og høstvær på 15-28°C perfekt for fotturer (sommeren juli-august kan nå 30-35°C), selv om kalde vintermåneder (november-mars regelmessig -5 til 8°C med sporadisk snø) tilbyr skikjøring i nærheten ved de olympiske fjellene Jahorina og Bjelašnica. Med utrolig rimelige priser (338 kr–676 kr / 59 KM–117 KM/dag som dekker overnatting, mat, transport og aktiviteter – blant Europas billigste hovedsteder), en dyp og kompleks historie som unikt blander en 500 år gammel osmansk arv med den østerriksk-ungarske keisertiden og jugoslavisk sosialisme, alt tragisk arret av den nylige Bosnia-krigen, genuin varme og gjestfrihet fra lokalbefolkningen til tross for utholdt motgang, en dramatisk beliggenhet i en fjelldal, og den unike posisjonen der det islamske øst autentisk møter det kristne vest, leverer Sarajevo Balkan-regionens mest lagdelte, bevegende og kulturelt rike opplevelse – der tradisjonell kobberhamring gjenlyder sammen med kirkeklokker og bønnerop, krigsminner eksisterer side om side med håp, og besøkende oppdager Europas mest fascinerende og åndelig mangfoldige kvadratkilometer.