Havanna

Havanna bezaubert als Zeitkapsel der Karibik, wo pastellfarbene Kolonialgebäude romantisch entlang schmaler Gassen zerfallen, Chevrolets und Cadillacs aus den 1950er Jahren als Taxis unterwegs sind (Yank-Tanks, die seit den Tagen vor dem Embargo liebevoll gepflegt werden), Zigarrenrauch aus den Türen strömt, wo Salsa-Rhythmen pulsieren, und sozialistische Propaganda-Wandmalereien mit der Aufschrift „Viva la Revolución” im Kontrast zum aufkeimenden Kapitalismus in Paladares (privaten Restaurants) stehen, die Mojitos und Ropa Vieja servieren. Kubas Hauptstadt (2,1 Millionen Einwohner) ist seit 1959 eingefroren, als Castros Revolution die Beziehungen zu den USA abbrach und eine bizarre Zeitreise schuf, in der Ladas aus der Sowjetzeit sich die Straßen mit Pferdewagen teilen, Rationskarten neben gehobenen Restaurants bestehen bleiben und die starke Dollarisierung Besucher verwirrt – offiziell gibt es seit 2021 nur noch kubanische Pesos (CUP), aber USD/EUR Bargeld wird hoch geschätzt und viele Geschäfte verwenden MLC (frei konvertierbare Währung) Karten. In der Altstadt von Havanna (Habana Vieja) konzentriert sich die koloniale Pracht der UNESCO: die barocke Kathedrale an der Plaza de la Catedral, der Buchmarkt an der Plaza de Armas, die Festung Castillo de la Real Fuerza und endlose fotogene Straßen, in denen Wäsche von den Balkonen hängt und Kinder in den Gassen Baseball spielen.

El Malecón, Havannas legendäre 8 km lange Strandpromenade, ist Schauplatz nächtlicher Zusammenkünfte, bei denen die Habaneros Kontakte knüpfen, Wellen über die Mauern schlagen, Fischer ihre Angeln auswerfen und der Sonnenuntergang alles in goldenes Licht taucht. Mach eine Tour in einem Oldtimer (28 €–46 €/Stunde) in einem restaurierten Cabrio, schlürfe Mojitos in der Bodeguita del Medio (Hemingways Stammkneipe – touristisch, aber ein Muss) und erklimme die Kuppel des Capitolio, um den Blick über die Stadt zu genießen. Das Viertel Vedado zeigt das moderne Havanna: den Revolutionsplatz mit dem ikonischen Gesicht von Che Guevara auf dem Ministeriumsgebäude, die Tropicana-Kabarettshow (teuer, aber spektakulär), Mojitos auf der Terrasse des Hotels Nacional und den Coppelia-Eiscremepark (eine lokale Institution – lange Schlangen, aber authentisch).

Doch die Seele Havannas lebt in der Musik: Salsa, Son und Rumba pulsieren in der Casa de la Música, der Fábrica de Arte Cubano (FAC– eine umgebaute Fabrik, die jetzt ein Kunstraum und Nachtclub ist) und in den informellen Peñas der Nachbarschaft. Daiquiris fließen im El Floridita (ein weiterer Ort, an dem Hemingway oft war), während Rum-Touren im Havana Club Museum (7 €) Kubas Nationalgetränk erklären. Tagesausflüge führen ins Viñales-Tal (3 Stunden, Tabakfarmen und Mogotes – Kalkstein-Karsthügel) oder zu den Strandresorts im Osten (Varadero 2 Stunden, Playas del Este 30 Minuten – Strände der Einheimischen).

Kubas Herausforderungen sind frustrierend: Das Internet ist eingeschränkt und teuer, Betrügereien nehmen zu (Jineteros, die „authentische” Erlebnisse anbieten), die Bürokratie ist schwerfällig und die Versorgung ist sporadisch (Restaurants haben keine Speisen mehr auf der Karte, in den Geschäften fehlen Grundnahrungsmittel). Dennoch verführt Havanna mit seiner Widerstandsfähigkeit, Herzlichkeit und einem Gefühl, das es sonst nirgendwo auf der Welt gibt. Mit einer Touristenkarte (Visum, 23 €–93 € je nach Quelle, jetzt an die elektronische D'Viajeros-Registrierung gebunden), dem kubanischen Peso (CUP) als einzigem gesetzlichen Zahlungsmittel, aber einer starken Dollarisierung in der Praxis, begrenzten Englischkenntnissen außerhalb des Tourismus, einer Bargeldwirtschaft (US-Kreditkarten funktionieren nicht!) und höheren Kosten als erwartet (46 €–93 €+/Tag mit mittelmäßiger Unterkunft) Havanna bietet ein unvergessliches Erlebnis, das Geduld, Humor und Faszination für das berühmteste sozialistische Experiment der Welt erfordert, das an Idealen festhält und sich gleichzeitig an die Realität anpasst.