Katmandú

Katmandú cautiva como la puerta de entrada esencial al Himalaya, donde la antigua estupa dorada de Swayambhunath, coronada con los ojos de Buda que todo lo ven, alberga a traviesos monos que roban comida en los famosos 365 escalones que ascienden a la colina del Templo de los Monos; los templos de pagoda de varios niveles de la plaza Durbar exhiben intrincadas tallas de madera Newari y esculturas eróticas a pesar de los desgarradores daños del terremoto de 2015 que derribó varias estructuras; y el caótico paraíso de mochileros del distrito de Thamel equipa a los senderistas con destino al Campo Base del Everest, el Circuito del Annapurna y las aventuras del valle de Langtang con tiendas de equipo, agencias de permisos y servicios de guías. La capital y ciudad más grande de Nepal (alrededor de 850.000 habitantes en la ciudad propiamente dicha, 4 millones en el Gran Valle de Katmandú) se encuentra a 1.400 metros de altitud en un valle rodeado de gigantes del Himalaya; las mañanas despejadas de octubre-noviembre y marzo-abril revelan impresionantes picos nevados lejanos desde los restaurantes de las azoteas y las terrazas de los hoteles, creando un telón de fondo espectacular. La ciudad sirve principalmente como centro logístico de senderismo y montañismo, donde las tiendas de alquiler de equipos, las empresas de guías registradas y las oficinas gubernamentales de permisos preparan las aventuras en el Himalaya; sin embargo, los siete notables sitios del Patrimonio Mundial de la UNESCO del Valle de Katmandú (las plazas Durbar de Katmandú, Patan, Bhaktapur, además de Swayambhunath, Boudhanath, Pashupatinath y Changu Narayan) recompensan absolutamente la exploración cultural para quienes no practican senderismo o para quienes se están aclimatando.

La cúpula blanca de la enorme estupa de Boudhanath (una de las estupas budistas más grandes del mundo) atrae a peregrinos budistas tibetanos y monjes con túnicas granates que circulan en el sentido de las agujas del reloj haciendo girar ruedas de oración mientras arde el incienso y las banderas de oración ondean desde la aguja central; la comunidad de refugiados tibetanos de los alrededores gestiona monasterios, restaurantes que sirven auténticos momos y thukpa, y tiendas que venden artesanía tibetana. El complejo sagrado del templo de Pashupatinath, en los ghats del sagrado río Bagmati, alberga ceremonias de cremación hindúes al aire libre donde las piras funerarias arden continuamente; los no hindúes no pueden entrar en el templo principal de techo dorado, pero observan con respeto los poderosos rituales de la muerte desde el otro lado del río (entrada de unos 6,7 € / NPR 1148 para extranjeros). La plaza Durbar de Katmandú (entrada de unos 7,2 € / NPR 1234 para extranjeros, estructuras dañadas por el terremoto en reconstrucción) conserva el complejo del palacio real medieval, intrincados templos de pagoda y el Kumari Ghar, que alberga a la Diosa Viviente de Nepal (Kumari), una niña prepúber adorada como la encarnación de la diosa hindú Taleju hasta su primera menstruación, que aparece ocasionalmente en la ventana superior aunque la fotografía está prohibida.

Sin embargo, la realidad de Katmandú asalta por completo a los visitantes desprevenidos: polvo asfixiante y contaminación de vehículos, tráfico anárquico donde los peatones esquivan motocicletas, frecuentes cortes de energía incluso en los hoteles, pobreza extrema visible en las calles y el trauma posterior al terremoto que aún afecta a las infraestructuras. Las ciudades hermanas mejor conservadas de Patan (Lalitpur, a 30 minutos al sur en taxi por 3 € / NPR 514, autobús local por 0,2 € / NPR 34) muestran una arquitectura Newari superior con menos daños por el terremoto y menos molestias turísticas, además del excelente Museo de Patan, mientras que la medieval Bhaktapur (1 hora en autobús por 0,3 € / NPR 51, entrada de unos 10 € / NPR 1714 para extranjeros) se siente auténticamente congelada en el tiempo con plazas empedradas sin coches, talleres de alfarería donde los artesanos moldean el barro en tornos manuales y el famoso yogur cremoso juju dhau (rey de los cuajados) vendido en cuencos de terracota. La escena gastronómica sirve el contundente dal bhat (lentejas, arroz, curry de verduras, encurtidos; comida tradicional nepalí que se consume dos veces al día), momos al vapor o fritos (empanadillas tibetano-nepalíes de búfalo, pollo o verduras, unos 0,59 €–1,18 € / NPR 101–NPR 202 por 10 piezas) y especialidades tradicionales Newari como el choila (carne de búfalo a la parrilla con especias) y el bara (tortitas de lentejas negras).

Visite de octubre a noviembre para disfrutar de los cielos más despejados, temperaturas agradables de 12-23°C y la frescura posterior al monzón, lo que convierte a esta en la temporada alta de senderismo, cuando los permisos aumentan y Thamel se desborda, o de marzo a mayo para ver la floración de los rododendros en primavera con temperaturas de 15-28°C, aunque con vistas brumosas; el monzón de junio a septiembre trae lluvias torrenciales, sanguijuelas en los senderos y nubes que ocultan las montañas. Con visado a la llegada (unos 26 € / NPR 4456 por 15 días, unos 43 € / NPR 7370 por 30 días en efectivo en el aeropuerto), costes extremadamente baratos (es posible gastar entre 14 € / NPR 2399 y 37 € / NPR 6341 al día), una altitud de 1.400 m que proporciona un punto de partida útil para aclimatarse antes de subir mucho más en las caminatas, una fascinante fusión cultural hindú-budista y su posición como puerta de entrada inevitable al senderismo en el Himalaya, Katmandú ofrece una intensidad espiritual caótica, preparación previa al trekking, patrimonio arquitectónico Newari y acceso a las montañas más altas de la Tierra a pesar de la contaminación, la pobreza y los desafíos de infraestructura que ponen a prueba la paciencia.