Katmandu

Katmandu cativa como a porta de entrada essencial para os Himalaias, onde a antiga estupa dourada de Swayambhunath, coroada com os olhos oniscientes de Buda, abriga macacos atrevidos que roubam lanches nos famosos 365 degraus que sobem a colina do Templo dos Macacos. Os templos pagodes de vários andares da Praça Durbar exibem intrincadas esculturas em madeira Newari e esculturas eróticas, apesar dos danos causados pelo devastador terramoto de 2015, que derrubou várias estruturas, e o caótico paraíso dos mochileiros do distrito de Thamel equipa os trekkers com destino ao Acampamento Base do Everest, ao Circuito Annapurna e às aventuras no vale Langtang com lojas de equipamento, agências de licenças e serviços de guias. A capital e maior cidade do Nepal (cerca de 850 000 habitantes na cidade propriamente dita, 4 milhões na grande vale de Katmandu) fica a 1400 metros de altitude, numa bacia cercada pelos gigantes do Himalaia — as manhãs claras de outubro-novembro e março-abril revelam picos nevados distantes impressionantes a partir dos restaurantes nos telhados e terraços dos hotéis, criando um cenário dramático.

A cidade serve principalmente como centro logístico de trekking e montanhismo, onde lojas de aluguer de equipamento, empresas de guias registadas e escritórios de licenças governamentais preparam aventuras no Himalaia. No entanto, os notáveis sete locais do Vale de Katmandu classificados como Património Mundial da UNESCO (Durbar Squares de Katmandu, Patan, Bhaktapur, além de Swayambhunath, Boudhanath, Pashupatinath e Changu Narayan) recompensam absolutamente a exploração cultural para quem não faz trekking ou para aqueles que estão a aclimatar-se. A enorme cúpula branca da estupa de Boudhanath (uma das maiores estupas budistas do mundo) atrai peregrinos budistas tibetanos e monges em mantos marrons que circundam no sentido horário girando rodas de oração enquanto incenso queima e bandeiras de oração tremulam da torre central — a comunidade de refugiados tibetanos ao redor opera mosteiros, restaurantes que servem momos e thukpa autênticos e lojas que vendem artesanato tibetano.

O complexo do Templo Sagrado de Pashupatinath, nas margens do rio sagrado Bagmati, realiza cerimónias hindus de cremação ao ar livre, onde as piras funerárias queimam continuamente — os não hindus não podem entrar no templo principal com telhado dourado, mas podem observar respeitosamente os poderosos rituais fúnebres do outro lado do rio (entrada por cerca de 1000 NPR para estrangeiros). A Praça Durbar de Katmandu (entrada de cerca de 1000 NPR para estrangeiros, estruturas danificadas pelo terramoto em reconstrução) preserva o complexo do palácio real medieval, templos pagodes intricados e Kumari Ghar, que abriga a Deusa Viva do Nepal (Kumari) — uma jovem pré-adolescente adorada como encarnação da deusa hindu Taleju até a primeira menstruação, que ocasionalmente aparece na janela superior, embora seja proibido fotografar. No entanto, a realidade de Katmandu assalta os visitantes despreparados: poeira sufocante e poluição dos veículos, trânsito anárquico onde os peões se esquivam das motos, cortes frequentes de energia, mesmo nos hotéis, pobreza extrema visível nas ruas e o trauma pós-terramoto que ainda afeta a infraestrutura.

As cidades irmãs mais bem preservadas de Patan (Lalitpur, 30 minutos a sul de táxi por 500 rúpias, autocarro local por 30 rúpias) mostram uma arquitetura Newari superior, com menos danos causados pelo terramoto e menos agitação turística, além do excelente Museu de Patan, enquanto a medieval Bhaktapur (1 hora de autocarro, 50 rúpias, entrada cerca de 1500 NPR ou aproximadamente € 11 para estrangeiros) parece autenticamente congelada no tempo, com praças de paralelepípedos sem carros, oficinas de cerâmica onde artesãos moldam argila em rodas manuais e o famoso iogurte cremoso juju dhau (coalhada real) vendido em tigelas de terracota. A gastronomia serve o farto dal bhat (lentilhas, arroz, caril de legumes, pickles — refeição tradicional nepalesa consumida duas vezes ao dia), momos cozidos a vapor ou fritos (bolinhos tibetano-nepaleses com búfalo, frango ou legumes, cerca de 100-200 rúpias por 10 unidades) e especialidades tradicionais Newari, incluindo choila (carne de búfalo grelhada com especiarias) e bara (panquecas de lentilha preta). Visite entre outubro e novembro para aproveitar o céu mais limpo, temperaturas agradáveis entre 12 e 23 °C e o frescor pós-monção, tornando esta a época ideal para trekking, quando as licenças aumentam e Thamel fica lotado, ou entre março e maio para ver as flores de rododendro da primavera, com temperaturas entre 15 e 28 °C, embora a vista seja um pouco nebulosa — a monção entre junho e setembro traz chuvas torrenciais, sanguessugas nas trilhas e nuvens que obscurecem as montanhas.

Com visto na chegada (€ 28 por 15 dias, € 46 por 30 dias em dinheiro no aeroporto), custos extremamente baratos (€ 14–€ 37/€ 14–€ 37os por dia), altitude de 1400 m, proporcionando um ponto de parada útil para se aclimatar antes de subir muito mais alto nas caminhadas, fascinante fusão cultural hindu-budista e posição como porta de entrada inevitável para caminhadas no Himalaia, Katmandu oferece uma intensidade espiritual caótica, preparação pré-caminhada, património arquitetónico Newari e acesso às montanhas mais altas da Terra, apesar da poluição, pobreza e desafios de infraestrutura que testam a paciência.